Quitter le mode Auto et prendre le contrôle de son appareil photo
Pour quitter le mode Auto, vous allez devoir apprendre à vous servir des modes P/A/S/M. Ces lettres, sur le sélecteur de mode de votre appareil photo, peuvent-être intimidantes au départ et sembler destinées à un public averti ou professionnel. Pas du tout en fait. Ils sont vraiment accessibles à tous, sous réserve de comprendre leurs fonctionnement.
Ces modes sont destinés à diriger votre appareil photo pour obtenir les images que vous souhaitez créer. En passant du mode auto aux modes P/A/S/M, vous faites passer votre pratique photo au niveau supérieure.
Le mode Auto est très bien pour avoir une première approche de la photographie. Il est idéal pour se familiariser avec votre appareil photo et vous permet de faire vos premières "bonnes" photos avec votre nouveau matériel.
Une fois à l'aise avec votre appareil photo, les limites du mode Auto se font ressentir très vite. Quand vous sentez ces limites, il est temps pour vous de sortir de ce mode.
Si vous êtes ici c'est que vous êtes maintenant prêt à prendre le contrôle de votre appareil photo et de la création de vos images.
Après avoir lu cet article vous devriez en savoir assez pour commencer à utiliser les modes P/A/S/M.
Mais avant de voir à quoi correspondent ces modes il y a plusieurs points à aborder : une notion fondamentale de photographie à bien comprendre ainsi que trois fonctionnements importants à connaitre de votre appareil photo pour savoir le contrôler.
Le fondement principal de la photographie
Le triangle d’exposition
Tous les appareils photos fonctionnent sur cette base technique. Le triangle d’exposition correspond à l’alchimie entre l’ouverture, la vitesse et la sensibilité ISO pour constituer une photo. C’est le fondement même de la photographie.
De façon simple, voyons à quoi correspondent ces éléments :
L’ouverture est la quantité de lumière que vous laissez passer via votre objectif
La vitesse désigne le temps que vous mettez à saisir la lumière avec le rideau obturateur
Les ISO sont la sensibilité de votre support pour capturer la lumière
Ci-dessous une représentation du triangle d'exposition.
Triangle d'exposition
Ces paramètres sont dépendant les uns des autres. À chaque fois que vous modifiez un de ces trois composants vous devez, ou l’automatisme de votre appareil le fera, compenser les deux autres pour conserver la même exposition.
Pour info : L’unité de mesure pour quantifier la lumière est appelée IL - Indice de Lumination - ou EV en anglais - Exposure Value -, plus couramment STOP.
Trois fonctionnements importants de votre appareil photo
I/ La mesure de la luminosité
La luminosité est mesurée par la cellule de votre appareil photo. Cette cellule est, sur les appareils numérique, intégrée au capteur. C'est l’oeil de votre appareil photo. En fonction du mode de mesure utilisé, elle vous sert de guide afin d’avoir une photo correctement exposée.
Vous avez le choix entre trois principaux modes de mesure sur votre boitier. Ils vous aident à définir la combinaison adéquat, ouverture/vitesse d'obturation/ISO, pour avoir une bonne exposition. Adaptez-les selon votre sujet.
Principaux modes de mesure de lumière
Nota : La plupart des fabricants utilisent des icônes ressemblant à ceux de Nikon pour illustrer les modes de mesure, sauf Canon qui en a des différents.
Multizone
La mesure multizone est appelé ESP, matricielle ou évaluative, selon les fabricant. Elle utilise la totalité de votre capteur pour mesurer la lumière. Avec ce mode de mesure vous aurez un équilibre de luminosité, ni trop clair ni trop sombre. Une luminosité moyenne sur l’ensemble de l’image. Parfait pour les scènes avec des parties claires et sombres. C'est le mode qui vous assure de réussir de bonnes expositions dans la majorité des cas.
Pondéré centrale
En mesure pondéré centrale, ou sélective chez Canon, vous dites à l’appareil photo de donner plus d’importance à la luminosité au centre qu’au reste de l’image. La mesure est faite sur la totalité de l'image en privilégiant la zone centrale. Elle peut être utilisée en portrait et quand vous favorisez le sujet en souhaitant avoir une exposition correcte de son environnement.
Spot
La mesure spot est le seul mode qui porte le même nom chez toutes les marques. Pour mesurer la lumière, l’appareil ne tient compte que d’une très petite zone de votre capteur, entre de 2 à 5%. C’est le mode le plus précis mais également le plus difficile à gérer. La moindre erreur de gestion de votre zone de mesure fausse l’exposition. Il fonctionne très bien quand vous avez de forts contrastes : sujet foncé sur fond clair ou vice-versa, contre-jour, concert...
Quand ils sont correctement utilisés, ces modes de mesure sont généralement fiables. En revanche, ils se trompent souvent quand l’ensemble de l’image est très claire ou très sombre (même si la mesure spot est plutôt efficace dans ces situations). Dans un environnement sombre, ils auront tendance à sur-exposer vos photos pour avoir une luminosité moyenne, et inversement dans des scènes claires. C’est là que la compensation d’exposition joue un rôle essentiel.
II/ La compensation d’exposition
La compensation d’exposition, ou correction d'exposition, est le moyen qui vous permet d’orienter votre appareil photo en mode semi-automatique - les modes dit "prioritaire". Il entre en jeux quand votre appareil a du mal à vous donner l’exposition que vous désirez. Avec cet outil, c'est vous qui décidez de l'exposition de vos photos.
Deux options en fonction de votre appareil photo
Pour utiliser la compensation d’exposition, il y a 2 possibilités. Soit votre appareil a 2 molettes de réglage soit il en a 1.
Si vous avez 2 molettes, c’est plutôt simple. En mode prioritaire, il y en a 1 pour l’ouverture ou la vitesse et l’autre pour la compensation d’exposition.
Si vous avez 1 seule molette, pas de panique, le bouton compensation lui donne une deuxième fonction (voir la photo ci-dessous). La molette gère l'ouverture ou la vitesse et en appuyant sur le bouton de compensation d’exposition vous accédez à la correction de l'exposition. Dans ce cas, vous utilisez une seule molette comme si vous en aviez deux.
Bouton de compensation d’exposition
« C’est bien beau de savoir tout ça, mais en quoi cela change la Profondeur de champ sur mes photos ? »
Une exposition correcte est basée sur ce que votre cellule évalue être la moyenne lumineuse de votre scène. Ce n'est pas toujours l'exposition que vous désirez mais c'est un bon point de départ pour l'obtenir.
L'indicateur d'exposition
Sur l'indicateur d'exposition, quand le curseur est sur 0, votre appareil photo estime que vous avez un exposition correcte. Vous surexposez - éclairez - votre image quand vous êtes dans des valeurs positives et dans les valeurs négatives vous sous-exposez votre photo - l’assombrissez.
Indicateur d'exposition
Conseil : Pensez à remettre la compensation d’exposition à 0 à la fin de votre prise de vue. Un bon reflex pour éviter de vous retrouver avec les photos de votre séance suivante "sur" ou "sous-exposées".
Aidez-vous de l'histogramme pour corriger l'exposition
En complément de la compensation d’exposition, vous pouvez juger l’exposition de vos photos avec l’histogramme.
L’histogramme est une représentation graphique de la distribution lumineuse de votre photo. Il vous aidera à visualiser l’exposition globale de votre image. Il est aussi très pratique quand vous n’arrivez pas à voir correctement l’exposition dans le viseur ou sur l’écran de votre appareil, en particulier pour les mirrorless (sans miroir).
Afficher l'histogramme
Vous y accédez en appuyant sur le bouton info de votre appareil et l’afficherez en utilisation live view (ou avec un mirrorless). Vous pouvez le faire apparaitre, également en pressant info, quand vous faites défiler les photos prises sur votre écran.
L’histogramme est également visible dans la plupart des logiciels de post-traitement. Il vous aide à répartir les tons dans vos images lors du traitement, ce qui peut pas mal aider.
Comment lire un histogramme
Histogramme
Un histogramme se présente comme l’illustration ci-dessus. Les tons sont repartis en largeur sur une échelle de valeur allant de 1 à 255. 1 étant un noir absolu, complètement à gauche, et 255 un blanc pur, tout à droite. Entre les deux ce sont des nuances de gris, du plus clair au plus foncé. En hauteur vous avez la présence et l'intensité de chacun de ces tons.
Chaque histogramme est unique car chaque photo est différente. Il n’y a pas d’histogramme parfait contrairement à ce que l’on peut parfois entendre.
Scène avec beaucoup de tons sombres
Image en grande partie de ton moyens
Photo assez claire et lumineuse
Servez vous de l'histogramme comme d'une information pour vérifier l'exposition globale de vos photos mais n'en faites pas un dogme. N'hésitez pas à avoir des noirs totalement "bouchés" ou des blancs complètement "cramés" si c'est nécessaire. Un histogramme harmonieux ne veut pas forcement dire que vous avez une bonne photo !
III/ Les ISO
Qu'est-ce que les ISO
Les ISO sont la sensibilité de votre support à capturer la luminosité de votre scène. Les appareils photos ont tous une sensibilité ISO dite « native ». Elle vous offre la qualité d'image optimale avec votre matériel.
Vous ne pouvez pas toujours être à la sensibilité native de votre appareil photo. Vous devez adapter les ISO à la luminosité de votre scène (intérieur, nuit, faible éclairage…). Plus votre surface est sensible et moins vous aurez besoin de lumière.
Fonctionnement des ISO en numérique
En augmentant les ISO, en numérique, vous boostez la fréquence de la lumière que vous captez pour « créer » artificiellement plus de lumière.
Monter dans les ISO engendre une contre-partie. Ce processus produit ce que l’on appel du "bruit". Le bruit est un ensemble de parasites, blancs et de couleurs, étalé sur toute l'image, qui diminue le niveau de détail de vos photos. C’est la conséquence de cette montée artificielle de la sensibilité de votre support. Le bruit affaiblie la netteté globale de vos photos, donnant un rendu final moins qualitatif.
Plus vous augmenterez les ISO pour rendre votre surface sensible et plus vous perdrez en qualité. Mais en ne les adaptant pas, vous sous-exposerez vos photos, ce qui produira encore plus de bruit en post-traitement quand vous rattraperez l'exposition. Il faut que vos ISO soient bien dosés, ni trop haut ni trop bas, pour avoir des photos sans trop de bruit.
Comment les utiliser
Pour optimiser la qualité de vos photos, utilisez les ISO comme un joker, quand vous n'avez plus d'autres choix. Servez-vous du couple ouverture/vitesse jusqu’à son maximum. Augmentez la sensibilité ISO uniquement quand vous ne pouvez plus pousser ce couple.
Dans un premier temps, vous pouvez déléguer la gestion des ISO à votre appareil photo en les mettant en Auto. N’oubliez pas de lui imposer une valeur ISO à ne pas dépasser pour ne pas vous retrouver qu’avec des photos à ISO élevés. Pour des cas particuliers, vous pourrez toujours sélectionner une valeur plus forte manuellement.
Quasiment tous les appareils gèrent bien une sensibilité jusqu’à 1600 ISO, donc vous pouvez, par exemple, fixer la valeur maxi à celle-ci. Certains appareils vous donneront des photos plus qu’acceptable à 3200 ISO, voir 6400. À vous de juger du maximum à fixer à vos ISO.
Les modes auto
Auto : Le tout Automatique
Dans le mode Auto, il faut comprendre "tous les modes Auto". Les modes Art (créatif), Scène (portrait, paysage, nuit, etc) et autres en font autant partie.
En Auto, c’est l’appareil qui décide de tout, mais pas forcement de ce que vous voulez. Vous pouvez vous approcher de votre intention avec un mode Scène, par exemple. C'est quand même l'appareil qui fera des choix avec ce mode, pas forcement ceux que vous auriez pris.
L’algorithme automatique des appareils photos est basé sur l’analyse de plusieurs milliers d’images. Avec ces milliers d'images, une moyenne est faite pour vous donner une photo correcte. Ça ne veut pas dire que vos photos seront bonnes mais qu’elles seront dans la moyenne…
Dans des conditions lumineuses difficiles, il prend rarement les bonnes décisions car vous sortez de la moyenne ! Il faudra donc passé sur un mode qui vous laisse plus de contrôle pour avoir ce que vous désirez.
P : Programme
Le mode P (Programme) est lui aussi un mode automatique mais qui vous laisse un peu de contrôle. Ça différence avec le mode auto est que vous pouvez orienter l’automatisme sur l’ouverture ou la vitesse selon le besoin.
En manipulant la molette de votre appareil photo, vous changez les valeurs du couple ouverture/vitesse sans changer l’exposition. Selon l’ouverture vous faites varier la profondeur de champ, ou la perception du mouvement en changeant avec la vitesse.
C’est un mode facile à prendre en main et interessant, même s’il devient aussi vite limitant.
Les modes semi-automatiques / prioritaires
A/AV: Priorité à l'Ouverture
Le mode A/AV (de l'anglais Aperture ou Aperture Value) est le mode priorité ouverture. Il vous confie totalement le contrôle de l’ouverture, l’appareil s’occupe du reste.
En ayant la main sur l’ouverture, vous contrôlez la quantité de lumière que vous laissez entrer dans l’appareil. Vous gérez ainsi la profondeur de champ de vos photos (lire l'article sur la PDC). Isoler facilement votre sujet du reste de l’image avec un beau Bokeh ou avoir toute votre photo nette sera à présent un choix de votre part.
Ouvertures
Avec ce mode, vous accédez à la compensation d'exposition pour agir sur l'exposition de vos photos. Sans changer l’ouverture que vous avez choisi, vous corrigerez la vitesse d’obturation (et les ISO s’ils sont en auto) pour éclairer plus ou moins votre image.
S/TV : Priorité à la Vitesse
Le mode S/TV (Speed ou Time Value en anglais) est le mode priorité vitesse. Dans ce mode, vous gérez le temps d’obturation. Comme pour le mode priorité ouverture, l’appareil se charge du reste.
En priorité vitesse, vous décidez de la perception du mouvement dans vos images. Avec un temps d’exposition court vous figez l’action. Au contraire, avec un temps de pose long vous introduisez du flou dans l’image suggérant du mouvement.
Temps d'obturation
Vous avez également accès à la compensation d’exposition, comme en priorité ouverture, sauf que là, c’est l’ouverture qui va être modifiée (et encore les ISO s’ils sont en auto) pour changer l’exposition de vos photos sans modifier la vitesse que vous avez définie.
Le mode Manuel
M : Le tout manuel
Maitriser le mode M (Manuel) est pour beaucoup de photographe le "Saint Graal" à atteindre. Je pense fortement que c’est à tort. En voulant décider de tous les réglages de votre appareil, vous vous éloignez trop souvent du but de la photographie : capturer une image. Vous vous focalisez plus sur « comment prendre votre photo » plutôt que sur l’image en elle-même.
Le manuel c'est compliqué ?
Réussir à faire des photos en manuel est très simple finalement, il suffit de s'appuyer sur l'indicateur d'exposition pour vous repérez dans la gestion de votre triangle d'exposition. Comme avec un mode prioritaire, vous choisissez votre ouverture ou votre vitesse et adaptez l'autre paramètre en conséquence.
Si vous gérez les ISO en plus, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. C'est surtout un peu plus long et vous aurez plus tendance à vous tromper. Avec un peu d'expérience ça devient assez intuitif, vous devinerez rapidement les ISO appropriés à vos conditions lumineuses.
Avec les appareils hybrides - mirrorless - c'est encore plus simple car vous avez l'exposition en temps réel sur votre écran. Mais, en situation de luminosité "classique", il n'y a pas vraiment d'intérêt à être en manuel, à part à vous faire perdre du temps.
Quand utiliser le mode manuel ?
Le mode manuel est surtout utile quand les informations lumineuses viennent perturber votre appareil photo et qu’il n’arrive plus à vous aider de manière fiable.
Très utile aussi quand vous tournez autour de votre sujet et que vous souhaitez avoir la même exposition sur toutes vos photos, qu’elles soient en contre-jour, dos au soleil, ombres intermittentes, etc.
Être en manuel peut également être nécessaire pour certaines techniques. Avec la méthode Brenizer par exemple, il faut une constance dans l'exposition pour assembler correctement les photos ensembles.
En studio, le mode manuel est presque systématiquement utilisé car la luminosité ambiante n’est pas celle que vous aurez au déclenchement du flash.
C’est un mode qui vous permet de ne pas tenir compte des conseils d’exposition de votre appareil photo quand vous savez qu’ils ne sont ou ne vont pas être bons.
Être en manuel fera-t-il de vous un meilleur photographe ?
Savoir utiliser votre appareil en tout manuel est important, mais surtout pour comprendre comment il fonctionne et vous dépanner de temps en temps.
En utilisant un mode prioritaire, ouverture ou vitesse, savoir vous servir du mode manuel sera naturel au bout d’un moment.
Et, bien entendu, ce n’est pas parce que vous prenez toutes vos photos en manuel que cela fera de vous un bon photographe, au mieux vous serez peut-être un bon technicien.
Conclusion
Si vous avez eu la patience de lire tout l'article, ou si vous n'avez pas tout lu... , vous avez mérité un petit récap. En voici les grandes lignes :
À savoir
Le triangle d’exposition est le fondement même de la photographie
Pour vous aider dans la gestion du triangle d’exposition, la cellule vous oriente car c’est l’oeil de l’appareil photo
Quand la cellule ne vous propose pas le résultat que vous souhaitez, la compensation d’exposition est l’outil qui vous permet d’orienter l’appareil photo en éclairant ou assombrissant votre photo
Les ISO sont le joker qui vous aide à obtenir la photo que vous désirez, après avoir atteint les limites du couple Ouverture/Vitesse de votre matériel
Les modes
Le mode Auto est très bien pour débuter et vous familiariser avec votre équipement
Vous pouvez, si vous ne vous sentez pas encore de tenter les modes semi-auto, passer sur le mode P pour commencer à guider les décisions de l’appareil photo
En passant sur le mode A/AV, c’est là que vous commencez réellement à décider à la place de l’appareil photo. Vous choisissez l’ouverture et l’exposition de vos photos (et les ISO si vous êtes à l’aise avec)
Si vous photographier des sujets en mouvement, le mode S/TV sera plus adéquat pour jouer avec le temps d’exposition. Il fonctionne à l’inverse de la priorité ouverture, mais sur le même principe, et est donc facile à appréhender si vous utiliser déjà ce mode
Prenez le contrôle total de votre appareil photo avec le mode M quand vous voulez le contredire. Quand la cellule se trompe ou n’a pas les bonnes informations d’exposition, le mode Manuel vous facilite la vie. En utilisation normal, il vous la complique souvent !
Quel mode choisir ?
Le mode le plus utilisé, qui vous fera prendre rapidement et facilement le contrôle de votre appareil photo, est le mode priorité ouverture. Il fait 95% du job en général, et pour les 5% de cas plus spécifiques vous avez les autres modes.
Lancez-vous !
Maintenant que le triangle d’exposition n’a plus de secret pour vous et que vous savez à quoi correspondent les différents modes de votre appareil photo, faites des essais. Testez chacun de ces modes pour bien assimiler vos nouvelles connaissances. Plus vous pratiquerez et plus leurs utilisations se fera de manière simple et intuitive. Ça tombe bien car c’est en pratiquant que l’on progresse.
Après avoir pris goût à décider du rendu final de vos photos, vous vous demanderez comment vous faisiez avant. Chaque décision que vous prenez à la prise de vue vous est propre car elles expriment votre vision, et personne n’a la même, c’est ce qui fait que chaque photo est unique !
L’essentiel en 3 minutes dans la vidéo ci-dessous
Laissez-moi vos commentaires sur vos premiers pas avec ces modes. Lequel vous correspond le plus et pourquoi ? Ça aidera sûrement d’autres photographes qui souhaitent s'aventurer dans la découverte de la photographie et de leur matériel.
En attendant, je vous souhaite pleins de belles photos d’ici au prochain article !
A bientôt sur LikeAnArist.fr
